Sostenibilità negli indumenti da lavoro e nei dispositivi di protezione

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Ogni anno, in Svizzera, vengono gettate via più di 100.000 tonnellate di vestiti. Ma chi si rallegra dei prezzi bassi di magliette o jeans dovrebbe sapere che per questi capi di abbigliamento vengono inquinati migliaia di litri d'acqua, dall'estrazione delle materie prime alla produzione. Inoltre, la richiesta di prodotti tessili sempre più economici porta a una pressione estrema sui costi, favorendo così il lavoro minorile e l'ingiustizia sociale.

È iniziato un ripensamento

Il crollo della fabbrica tessile Rana Plaza, avvenuto nell'aprile 2013, ha sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale sulle condizioni di lavoro nell'industria tessile. Molti marchi famosi fabbricavano i loro prodotti in questa fabbrica in Bangladesh. Nonostante i riconoscibili difetti di costruzione dell'edificio della fabbrica, alcuni dei quali erano stati costruiti illegalmente, le operaie tessili avevano ricevuto l'ordine di continuare a lavorare lì. Questo disastro, con 1135 morti e 2438 feriti e altri incidenti, ha dato all'industria tessile la spinta per affrontare più intensamente la propria responsabilità sociale ed ecologica.

«Le conclusioni affrettate come »il materiale naturale è buono, la fibra artificiale è cattiva' sono insufficienti: il fattore decisivo è la valutazione del ciclo di vita nell'intero ciclo di vita del prodotto".»

Da allora sono nate molte iniziative per una produzione tessile più sostenibile ed è cresciuto il desiderio di trasparenza nella catena del valore. Anche l'abbigliamento da lavoro, l'abbigliamento da lavoro e l'abbigliamento protettivo vengono ora sempre più spesso pubblicizzati come «sostenibili». Ma cosa significa esattamente sostenibilità per i prodotti tessili?

Criteri di sostenibilità ecologica ...

I prodotti tessili possono inquinare l'ambiente in molti modi. Per la coltivazione delle fibre vengono utilizzati pesticidi e fertilizzanti artificiali. La produzione dei tessuti richiede spesso grandi quantità di acqua ed energia, che di solito proviene da combustibili fossili. Alcune delle acque reflue prodotte vengono rilasciate nell'ambiente senza essere trattate, il che significa che i costi ecologici vengono esternalizzati e colpiscono la popolazione locale. Gli sforzi per rendere la produzione tessile più ecologica hanno diverse leve da azionare:

• Materie prime e materiali: materiali ecologici; materie prime riciclate o a base biologica; assenza di sostanze chimiche nocive come PFAS, PVC o ritardanti di fiamma alogenati.
• Design e durata: elevata riparabilità; materiali durevoli e quindi più efficienti dal punto di vista delle risorse; componenti sostituibili (ad es. cinghie, imbottiture); prodotti lavabili e riutilizzabili invece di quelli usa e getta.
• Cura e utilizzo: DPI che richiedono poca acqua, energia o sostanze chimiche per la pulizia; istruzioni chiare per la cura che ne prolungano la durata.
• Produzione e filiera: produzione efficiente dal punto di vista energetico con l'utilizzo di energie rinnovabili; percorsi di trasporto brevi; produzione regionale.
• Economia circolare e trasparenza: programmi di ritiro da parte dei produttori; riciclabilità dei materiali al termine della loro vita utile; informazioni trasparenti sulla durata di vita e sullo smaltimento.

... e la sostenibilità sociale

Il secondo grande pilastro della sostenibilità è rappresentato dagli aspetti sociali. L'attenzione è rivolta ai dipendenti dell'industria tessile e alle loro condizioni di lavoro:

• condizioni di lavoro eque, senza lavoro forzato
• la protezione dei bambini, il divieto di lavoro minorile
• Giustizia sociale e partecipazione
• prezzi equi e condizioni commerciali corrette
• Salute, sicurezza e protezione antincendio sul luogo di lavoro
• Pari opportunità e istruzione
• strutture democratiche, ad esempio attraverso cooperative di produttori

A questi due aspetti centrali della sostenibilità ecologica e della sostenibilità sociale si aggiunge spesso la sostenibilità economica, ossia un'attività economica responsabile per gettare basi stabili per una crescita a lungo termine.

Valutazioni complesse

È importante capire che l'approccio alla sostenibilità non è mai istantaneo o basato su una singola proprietà del prodotto. Le conclusioni affrettate come «materiale naturale buono, fibra artificiale cattiva» non sono molto utili. È sempre necessario prendere in considerazione la valutazione dell'intero ciclo di vita del prodotto, che nella letteratura specializzata viene chiamata anche LCA (Life Cycle Assessment).

L'esempio del cotone mostra come il pensiero a compartimenti stagni porti a false conclusioni. Per buone ragioni, un prodotto realizzato con materie prime rinnovabili è considerato più ecologico di un prodotto che richiede materiali sintetici di origine fossile (e quindi limitati) per essere fabbricato. Tuttavia, questo non significa automaticamente che una fibra naturale sia sempre la scelta migliore rispetto a una fibra sintetica. Ciò diventa drasticamente chiaro nel caso del cotone. Poiché la sua coltivazione richiede enormi quantità d'acqua, il danno ecologico è enorme e, ad esempio, ha quasi prosciugato il Mare d'Aral, un tempo potente. Produrre una fibra artificiale dal petrolio grezzo richiede energia e produce gas serra. Tuttavia, se il prodotto realizzato con fibre sintetiche si asciuga più velocemente, non necessita di stiratura e può essere lavato molto più frequentemente e a temperature più basse fino all'usura, questi aspetti devono essere soppesati rispetto ai benefici ambientali di una fibra naturale.

Considerare l'intero ciclo di vita

Solo un'analisi sistematica di tutti i potenziali impatti ambientali e dei bilanci energetici di un prodotto lungo il suo intero ciclo di vita, dall'estrazione delle fibre grezze alla produzione, al trasporto, all'uso e allo smaltimento, fornisce una valutazione affidabile della sua sostenibilità. Analizzare in modo coerente tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto nelle valutazioni di sostenibilità si è tuttavia rivelato complicato a causa delle catene di produzione globali e ramificate. Il tira e molla sulla legge sulla catena di fornitura dell'UE, che nel frattempo è stata indebolita, e le discussioni sulla legge sul dovere di cura della catena di fornitura in Germania dimostrano la natura esplosiva di questo problema.

Nel caso ideale, il ciclo di vita del prodotto diventa un ciclo chiuso in cui i prodotti scartati vengono smaltiti in modo tale da diventare la materia prima per nuovi prodotti (riciclaggio, upcycling). Il cosiddetto approccio «dalla culla alla culla» si basa su un'economia circolare coerente, senza rifiuti e senza sostanze nocive. I prodotti devono essere progettati e realizzati in modo tale da poter essere completamente reimmessi nei cicli biologici (compost) o tecnici (riciclaggio) come preziosi nutrienti al termine della loro vita utile.

Sigilli, etichette, certificati

Esistono circa 230 etichette di sostenibilità per prodotti venduti sul mercato europeo. Tra questi, diverse decine riguardano tessuti, stoffe e scarpe. La varietà di etichette di sostenibilità è quasi ingestibile per i consumatori e gli acquirenti. Gli addetti ai lavori parlano di una «proliferazione di etichette» o di una «giungla di etichette». Alcune etichette tendono a caratterizzare gli aspetti ecologici, come la riduzione di CO2 o la riciclabilità, mentre altre si concentrano sui requisiti sociali. Non si intravede un'etichetta universale che copra tutti i criteri rilevanti per la sostenibilità.

La buona notizia è che il portale online labelinfo.ch fornisce indicazioni sulle etichette, sui sigilli e sui prodotti disponibili sul mercato svizzero. Il database che ne è alla base è stato sviluppato con il supporto dell'UFAM. Nella categoria dei prodotti tessili (a partire da gennaio 2026), vengono mostrati 18 marchi, valutati in modo approssimativo in termini di credibilità, rispetto dell'ambiente, compatibilità sociale e (se del caso) benessere degli animali. Nel complesso, le valutazioni degli esperti variano tra «Eccellente» e «Condizionatamente raccomandabile».

Nessun DPI di seconda mano

Se vi piace rovistare, nei negozi di seconda mano, nei negozi dell'usato e nei mercatini delle pulci potete trovare ogni tipo di abbigliamento interessante e poco costoso. Questo è sempre sostenibile. Tuttavia, questo uso multiplo non è una buona idea per i dispositivi di protezione, dove è richiesta estrema cautela, perché

• i carichi e gli effetti precedenti non sono noti, le funzioni protettive possono essere compromesse
• Il danno o la contaminazione possono essere invisibili
• I materiali invecchiano e possono usurarsi senza essere notati
• Caschi, imbracature e maschere di respirazione hanno una durata limitata.
• Le informazioni sul produttore potrebbero essere mancanti

Nel caso di presunte occasioni, come le vendite di scorte residue, è necessario assicurarsi che la merce sia inutilizzata e nella confezione originale.

Le funzioni di protezione hanno la massima priorità

Quando si cerca di ottenere una maggiore sostenibilità negli indumenti da lavoro o nei dispositivi di protezione, c'è anche l'aspetto che ciò non deve mai andare a scapito della sicurezza. Purtroppo, a volte i requisiti sono in conflitto tra loro.

Un esempio: secondo il regolamento UE sui DPI, i DPI devono essere «il più leggeri possibile», indipendentemente dalla loro resistenza ed efficacia. Le fibre composite (fiber composites) sono note per la loro estrema leggerezza. Una miscela di diversi tipi di fibre può offrire la massima protezione con il minor peso possibile, ma il prodotto di solito non è più riciclabile. Questo perché è una sfida mantenere i materiali compositi in cicli di materiali chiusi.

Oltre ad optare per DPI e abbigliamento da lavoro durevoli e riparabili, la sostenibilità può anche significare guardare a modelli di approvvigionamento alternativi. Molti prodotti possono essere noleggiati invece di essere acquistati. I fornitori di servizi tessili offrono soluzioni personalizzate per la maggior parte dei settori.

Approcci innovativi

Nonostante gli ostacoli tecnici e normativi, nell'industria tessile stanno emergendo sviluppi sempre più promettenti a favore della sostenibilità, anche per quanto riguarda l'abbigliamento sul posto di lavoro. Diversi produttori offrono già abbigliamento da lavoro realizzato con bottiglie di PET riciclate. Altri esempi mostrano la gamma di approcci innovativi:

Bikini realizzati con plastica riciclata: dal 2020, un'azienda di Zurigo produce costumi da bagno e giacche invernali sostenibili con plastica PET riciclata, precedentemente ripescata dalla Limmat. L'intera catena di produzione, dai rifiuti plastici al prodotto tessile, si trova in Svizzera.

Un nuovo filato ricavato dagli aghi di pino: Il progetto ConFiTex è stato lanciato all'Università di Scienze Applicate di Zwickau nel novembre 2025. I giovani ricercatori vogliono produrre un filato compostabile secondo lo standard OekoTex® a partire da fibre precedentemente inutilizzate: gli aghi dei pini autoctoni.

T-shirt in polietilene biobased: nel progetto «bioPEtex» sono stati prodotti per la prima volta nel 2025 tessuti sportivi realizzati con filati appositamente sviluppati. La prima maglietta realizzata con polietilene biobased dovrebbe stupire per la sua sensazione di freschezza e morbidezza.

Collezione di abbigliamento da lavoro completamente compostabile: un importante fornitore di abbigliamento da lavoro ha presentato una collezione completamente compostabile nel 2023. Ogni pezzo di tessuto, ogni filato e ogni bottone, compreso l'imballaggio, è certificato secondo l'approccio cradle-to-cradle.